Paris Fashion Week primavera/verano 2008: las ninfas en Nina Ricci

Para la próxima temporada el muy élfico Olivier Theyskens buscó la inspiración en una mujer muy joven, muy hermosa y muy vital que retorna a casa después de varios días y sus noches «perdida» en un festival musical. Las lujosas prendas que escogió para su aventura aparecen arrugadas, caídas, maltratadas; el cuidadoso maquillaje se ha difuminado y ensuciado; y el cabello aparece cubierto de tierra, hojas, plumas y pigmentos naturales…

La fascinación por la mujer muy joven sigue vendiendo la mayor parte de las colecciones de París. Una contradicción innata a la moda ya que la mayoría de estas chicas nunca poseerán prét-à-porter, pero sí coleccionarán los perfumes de las maisons, que es al fin y al cabo el sustento de Nina Ricci. Vestido patchwork cortado al bies, abrigo en pelo desflecado y calzado salomé retro. Los tonos violeta infunden espiritualidad y fantasía.

La ninfa rebelde de Theyskens gusta de ornamentación barroca y de fundirse con la naturaleza: estampados vibrantes con motivos vegetales, profusión de plumas y la incursión de los tonos tierra mitigando azules eléctricos.

El púpura se torna tan oscuro que se convierte en negro: tras la puesta del sol los tejidos serpentean sobre la figura femenina como si de reptiles se tratara, el patrón Ricci no podía ser más complejo ni más favorecedor.

Las hadas tienen también su punto tockero, gótico y salvaje: pantalones pitillo muy finos, top patchwork y cazadora/blusón en finísima piel lavada.

Y como colofón, un gigantesco ball gown en capas con mucho vuelo, destellos metálicos, transparencias y un cinturón ciñendo el talle. El escote palabra de honor sigue siendo el must de elegancia sobre la red carpet, y no será destronado hasta por lo menos otra temporada.

New York Fashion week primavera/verano 2008: las líneas aéreas «Marc by Marc Jacobs»

Por fin la hermanita pequeña superó a la mayor, y la colección de «Marc by…» gustó más que la primera rúbrica del diseñador. Jacobs llenó la pasarela de auxiliares de vuelo de los sesenta, con sus colores estridentes mezclados con azul marino, accesorios rígidos y toques juguetones. Muchas prendas muy ponibles y un aire muy juvenil que hace de sus colecciones una de las más copiadas por el highstreet.

Retro a más no poder: hotpants de talle alto, chaleco sobre punto, grandes lazadas, detalles dorados y zapatos y bolsos en el inconfundible charol bermellón de la época.

La colección Marc by… es fundamentalmente diurna, pero también hay alguna impecable propuesta cóctel escalable a eventos nocturnos. Esta revisión del vestido «must» de la temporada presente y la que viene (palabra de honor, de tubo y a la rodilla) es impecable y resistente a las tendencias. Me gusta especialmente verlo combinado con calzado plano bicolor.

Más retro subido, esta vez en forma de estampados «jaqueca» en marino y marrón, aunque miradas por separado las prendas son sumamente chic.

Si este otoño / invierno el color camel será una de las opciones más válidas, en primavera lo podremos seguir llevando emparejado con amarillo (un primo mal avenido, pero que acaba por funcionar). El color marfil brillante se recupera para los complementos y se torna absolutamente chic. Ojo a las puntas suavemente cuadradas del calzado: estamos ante un giro que tardará alguna temporada más en calar, pero que notaremos tarde o temprano.

Un vestido algo safari y cuasi militar que es sin duda mi favorito: costuras prespunteadas en repetición sobre fondo caqui, talle esbelto (pero retorno de la línea trapecio) y largo a media pierna. Un aire scout y urbano al mismo tiempo, sin pizca de ñoñería. Impecable.

London Fashion Week primavera/verano 2008: Luella is back!

No es ningún secreto que la ropa de Luella Bartley es adorada por las tops: ejemplifica el estilo ecléctico, urbano, sexy y chic que muchas de ellas pasean por los «backstage» de medio mundo. Nadie como ella viste a mujeres de espíritu joven con un «approach» pelín irreverente hacia la moda y mucho sentido del humor, pero que también buscan estar favorecidas y saben apreciar las mejores materias primas los acabados más lujosos y los básicos de sastrería más clásicos. La vuelta de Luella a la London Fashion Week, aunque sea por sólo una temporada y como reclamo a la apertura de su nueva tienda en Londres, es una inyección más de oxígeno a una pasarela que apuesta por el talento joven, brillante y con ganas de traspasar barreras. Y si la mismísima Anna Wintour -editora en jefe del Vogue USA- ha preferido Londres a París este año, por algo será…

La «Luella girl» de esta temporada, inspirada en un personaje del comic «Ghost World», disfruta del hecho de ser excéntrica, «nerd» y freakish y no por ello ser menos sexy o chic. Estampados tratados con primor, faldas de colegiala que menguan peligrosamente y calzado netamente punk.

Una cazadora del piel acharolada es perfecta para combinar inocentes flores con grafismos batman. El estilismo «beauty» del desfile «bebe» del look adolescente de las jóvenes inglesas: pelo claro revuelto, pálida languidez y labios insultantemente rojos.

Sastrería «Saville Row» versión Luella: americana ultracorta de escuetísimas solapas «mod», pantalón de talle bajo y elegante pernera pitillo resuelto en la mejor de las posibles sedas.

Luella hace estupendos trajecitos de cóctel, cortísimos y con volumen, pero su especialidad es la ropa «para cualquier ocasión»: esta versión punk del tartan escocés, a pesar de las formas sueltas, el cuello bebé y los bolsillos resulta de lo más inquietante. Los bolsos de Luella son un «hit» entre las fashionistas de Londres y Nueva York.

Un bolso XXL en amarillo limón desvirtúa las proporciones intencionadamente: el que será sin duda el trench superventas de la temporada (de diminutas flores plastificadas) convive con cárdigan clásico, minifalda metalizada y botines blancos.

El mejor ejemplo de un travieso look nocturno: el rojo vuelve a ser cool, eso sí, en palabra de honor y minifalda, con el volumen que otorgan decenas de «poppies» rojas, una capita de lentejuelas y los botines versión «nightlife». El antifaz, así como las anteriores maxigafas de pasta a lo Michael Caine, son enteramente opcionales…

Milan Fashion Week primavera/verano 2008: la donna Cavalli

Dice Roberto Cavalli que «no es un gran hombre de negocios». Viendo lo deseables que resultan sus prendas, me permito discrepar. Un desfile bonito, con ropa preciosa y delicados juegos de luces y sombras. No todo iban a ser sesudos patrones y cacofónicos estampados. La mujer Cavalli emerge de una novela erótica victoriana con las ideas muy claras…

Puntillas, formas rectas, talle caído y largo larguísimo para una inspiración lencera pasada por el tamiz de los setenta. Cavalli lo propone con plataformas y ante flecado en los complementos.

Largos abrigos de referencias hippie conviven con los deliciosos vestidos (decenas de ellos en el desfile). Las amazonas del glamour de Cavalli se suavizan pero no pierden ni un ápice de su atractivo, ni aún con los antiestéticos cardados que han causado furor en el beauty de las pasarelas que hemos visto hasta ahora.

Pinceladas de color ornamental en forma de delicados bodegones naturalistas como pintados a la acuarela. El escote con volante, los bolsillos y la réplica del volante en el bajo nos los encontraremos por doquier en el highstreet.

De nuevo el espíritu Biba, pero en colores con brillo. Los pantalones continúan anchos pero se tornan muy fluidos, casi líquidos. Los pañuelos recuperan su posición de privilegio como accesorio «hip» y las solapas engordan.

Y la estrella del desfile: oro pálido (arrasará sobre las prendas primaverales, que conste que he avisado) con print de flores muy Georgia O’Keeffe (¿para cuando una exposición de esta artista en el Reina Sofía?) tan hermoso como ponible. Probablemente serán los vestidos más fotografiados en los editoriales de moda de la próxima temporada.

Milan Fashion Week primavera/verano 2008: la mujer Prada

Un desfile de Prada hay que mirarlo como quien mira una obra de arte de vanguardia: con la mente fresca, limpia, sin prejuicios ni cánones, buscando impresiones y detalles sin perder la vista del conjunto. La ropa de Miuccia Prada tiene tantos detractores como rendidos admiradores (no así los complementos, que gustan de forma casi unánime) y constituye una de las referencias obligadas para la mayoría de los diseñadores: el rumbo que marca la signora Prada es, queramos o no, la vanguardia de la moda.

Nadie diría que Miuccia Prada diseña para mujeres inteligentemente hermosas. El estilismo de sus desfiles, de un tono feísta casi insoportable, es táctica de pura disuasión intelectual. Obsesionada con la trascendencia de la moda y empeñada en dotar a sus colecciones de un sentido e imbuirlas del espíritu de su tiempo, Prada prescinde de los recursos fáciles del planeta fashion y presenta su ropa de forma descarnada, insultantemente conjuntada y hasta casi mal encajada sobre modelos que caminan con rostros hieráticos, melenas despeinadas y pieles cerúleas.

Olvidaos de la belleza freakish de las maniquíes. Prescindid del tétrico escenario (con juguetonas hadas grafiteadas de fondo incluidas) e ignorad las irritantes combinaciones de prendas, y pensad en singular: un vestido, unas botas, un conjunto, una falda. El mérito de Prada es presentar siempre ropa apullantemente «daytime», mientras otros tiran del recurso fácil de llenar una colección de estupendos vestidos «red carpet». Ésta es una colección de prendas novedosas, repletas de referencias pero que no se parecen a nada anterior, cuajadas de detalles pero austeras en conjunto y que, mezcladas con un armario femenino y personal, dan lugar a expresiones únicas de la moda. Porque un total look de Prada es un empacho tal que sólo puede permitirselo la propia Miuccia.

Estampados seventies (pensad en Biba y Ossie Clark) , complicados patrones para detalles circulares y mucho ribete, como en la ropa infantil. Zapatos de pulsera con tacones rotundos en colores imposibles y una buena noticia: la práctica desaparición de la plataforma.

Seventies bourgeois chic, películas de género italianas y un largo irrevente que arrastra las sedas por los suelos. Azules, ciruelas y colores «sucios» para un verano que cada vez es más otoñal.

Botas que no son botas en terciopelo y talles altos muy marcados, pero sin apreturas. Una nueva silueta que se aleja del «skinny» pero también de los volúmenes de colecciones Prada pasadas. Telas fluidas (y alguna organza más rígida) que permiten adivinar las formas y la novedad rabiosa: bolsos pequeños, de piel multicolor y algunos toques de dorado.

Miuccia Prada se inspira y luego divaga: las referencias no son literales y donde comienzan los estrambóticos setenta termina el espíritu grafitero y algo de los grandes diseñadores nipones. Todo un mix que sólo se le permite a ella.

Probablemente el mejor resumen de la colección sea este vestido: estampados impactantes, siluetas largas y esbeltas, jaretas y botones orientales y largos no aptos para las altas temperaturas. Los salones del año que viene, obligadamente con pulsera.

Y una nueva vuelta de tuerca al pantalón: visto el poco tirón de la pata de elefante, una versión más fresca y más luxury: pirata de seda estampada con algo de vuelo. El grafismo de hadas constituye una vuelta a los estampados figurativos, y el color malva hace su enésimo «comeback».

Cibeles primavera/verano 2008 (2): la femme

Dos diseñadores que adoran a la mujer, pero que discurren por distintos caminos. Uno sigue fielmente el dictado de las tendencias, mientras que el otro permanece fiel a las necesidades de sus clientas…

Roberto Torreta se lanzó al mar de los metalizados con excelentes resultados: el escote caído y el largo a medio muslo encaja perfectamente con una mujer actual pero sexy.

Top-vestido de suavísimo punto veraniego emparejado con minisahariana de aire «bomber» en tejido tornasolado. Los elegantes salones en punta ochentera y las gafas de aviador estrictamente negras contribuyen la look trendy.

Uno de los espectaculares vestidos de noche: si el día transcurría neutro o metálico, la noche enfurece con tonos joya como este magenta sobre satén y corte muy Versace. Torreta sigue fielmente las tendencias, las sublima y adapta al gusto patrio con maestría, aunque sería soplo de aire fresco que se las saltara de vez en cuando…

Javier Larrainzar tiene muchas y muy buenas clientas. Mujeres de importantes compromisos profesionales y sociales que necesitan ropa atemporal con cierto toque fashion, luxury pero sin estridencias. Su especialidad son los vestidos estampados, como este vaporoso de escote generoso y talle ceñido, que podría pertenecer a cualquier temporada pasada…

El día es «bourgeoise chic» para Larrainzar: shorts y delicado punto à la Parisien, con complementos de aire boho.

El difícil amarillo se torna apetecible mezclado con marrón chocolate en este vestido de corte casi aniñado si no fuese por el largo y el corte lateral.

Y mi favorito: cerezas bañadas en chocolate para un magnífico vestido de escote collar y sandalias de raso rojo. Si la ropa de día resultaba algo fuera de lugar, los vestidos largos compensaron la colección y resultaron de lo más elegante visto hasta el momento.